<<< назад | содержание | вперед >>>

Алёна Даль. Хождение по Млечному пути

Часть 5. Леон

Марагатос - «люди в чЁрном»

Семнадцать километров до Асторги идём молча, в быстром темпе, согреваясь после промозглой ночи в Хоспитал Пуэнте де Орбиго. Никак не могу привыкнуть к колебаниям температуры и непостоянству погоды. Ветер разгоняет тучи на глазах, но ясное небо обманчиво: ледяные потоки со свистом вырываются из ущелий на перевале Крусейро де Санто Торибио. Как только начинаем спуск в долину, вихри стихают, уступая место раскалённой, настоянной на горных травах и болотных испарениях жаре. И вскоре начинаешь скучать по ветру и прохладе раннего утра.

В разгар пекла, среди безлюдных просторов и безветренных пустошей, открывается картина, столь же странная, сколь и неожиданная. Её можно было бы принять за мираж, если бы дело происходило в более привычных для миражей географических широтах. Старый заброшенный амбар возле дороги. Звуки ситара⁸², сладкоголосые мелодии индийских бхаджан⁸³, благовония сандала и амбры струятся над испанскими холмами. На циновке, скрестив босые ноги, сидит человек, одетый в оранжевые шаровары и рубаху-пенджаби. На груди - связка амулетов, в руках - чётки. Длинные русые волосы собраны в хвост, на загорелом лице - безмятежная улыбка Будды. Переливчатая музыка ветра, хрустальный звон колокольчиков дополняют восточный антураж.

Неподалёку стоит передвижной буфет: в тени полотняного зонтика разложены фрукты, печенье, орешки, расставлены пакеты с соками, термосы с чаем и кофе, бутылки с водой. Каждому проходящему пилигриму загадочный человек предлагает подкрепиться и передохнуть в тени.

- Кто это? Ты знаешь? - спрашиваю я Карлоса.
- Это Маркос, волонтёр Пути, - отвечает мой спутник. - Давай-ка я Вас познакомлю!

Мы здороваемся и присаживаемся рядом с Маркосом на циновку. В наших руках оказывается по щедрому ломтю божественно холодного арбуза.

- Маркос, ты буддист или индуист? - интересуюсь я, заметив мраморную, украшенную маковым ожерельем статуэтку Ганеши⁸⁴.
- Моя религия - Любовь! - сообщает молодой человек и показывает татуировку с сердечком.
- All you need is love, - подхватывает Карлос.
- И конечно, ты бывал в Индии?
- Трижды!

Далее мы выясняем, что путешествовали почти в одно и то же время, по одним и тем же маршрутам, жили в одних и тех же ашрамах⁸⁵ и знакомы с одними и теми же людьми. (К этому моменту я уже не удивляюсь совпадениям и воспринимаю их как знаки судьбы).

Маркос рассказывает, что родом из Барселоны, что третий год с апреля по сентябрь живёт здесь, ночуя на ковре под звёздным небом или в гамаке внутри амбара, если идёт дождь. Это его сева⁸⁶ или послушание - кому как привычнее. Раз в три дня он пешком ходит в Асторгу, закупает провиант и с гружёной тележкой возвращается сюда.

- Далеко ли до Асторги?
- Семь километров.

Перекус пилигримов происходит по системе «donativo» - платят, кто может и сколько может. Сбоку у буфета - ящичек для сбора пожертвований.

- Я никогда не задумываюсь, в прибыли я или в убытке. Если надо - добавляю свои деньги, если хватает - трачу те, что внесли пилигримы.
- А что делаешь с октября по март?
- Работаю реставратором. Восстанавливаю памятники старины. Но иногда приходится реставрировать и человеческие души, - лицо Маркоса делается задумчивым.
- Это ведь намного сложнее, правда?
- Не только сложнее, но и опасней. Душа - она ведь хрупкая, к тому же живая, в отличие от памятников…

Он отвлекается, чтобы проставить штампы в крендесиали группе пилигримов. На печати - алый оттиск сердца и надпись: «Миром правит Любовь».

- У тебя есть семья, Маркос?
- Своей пока нет, но у меня есть девушка, её зовут Камала, она из Ченная. Мы скоро поженимся.
- Она переедет жить сюда, в Испанию?
- Пока не знаем: она в Испанию или я в Индию, главное - мы будем вместе!

Отдохнув и утолив жажду, мы благодарим Маркоса и кидаем монетки в ящичек сбоку буфета. Я беру с собой зелёное яблоко погрызть в дороге. После такой встречи рюкзак кажется вдвое легче, а дорога - короче.

Волонтёры - такая же примета Пути Сантьяго, как и жёлтые стрелки. Особенно часто их можно встретить на участках дороги, удалённых от привычной инфраструктуры. Они отличаются от зарабатывающих на пилигримах коммерсантов системой оплаты - это, как правило, добровольные, не фиксированные пожертвования. Могут угостить-помочь и бесплатно. Согласитесь, довольно редкое явление в наши дни, когда «монетизация» коснулась даже отношений между друзьями и родственниками. Однако наивно было бы полагать, что служение пилигримам, бескорыстная забота о паломниках - повсеместное и массовое явление. Случаются и ситуации «наоборот»: милая с виду старушка, угостив пилигрима лепёшкой или стаканом молока, может выставить счёт - нескромный и рыночно не обоснованный, а если тот не оплатит целиком запрашиваемую сумму - осыплет ругательствами и угрозами небесных кар.

К сожалению, Путь Сантьяго, как и многие другие сакральные путешествия, превращён сегодня в оригинальный и весьма прибыльный туристический продукт. Мистика и духовность нынче в моде, а спрос, как известно, рождает предложение. Вот и появляются разного рода «коммерсанты», готовые наживаться на человеческой доверчивости, наивной вере в чудо. Впрочем, ложка дёгтя лишь подчёркивает истинный вкус и аромат душистого мёда искренних человеческих проявлений, которых здесь, несомненно, гораздо больше.

* * *

Асторга, куда мы взбираемся по крутой булыжной дороге, - город на холме, выросший среди болот и рек два тысячелетия назад. К его основанию приложили руку всё те же римские легионеры. Они и выбрали стратегическое положение крепости в междуречье Херги и Туэрто, на неприступной возвышенности, откуда вся долина просматривается на сотни километров вокруг. В 14 году до н.э. город назывался Астурика Августа (Asturica Augusta). Если Лас-Медулас был для римлян золотоносной жилой, то Асторга - серебряным источником. Рудники возле местечка Хихон дали название «Серебряному пути», пролегающему через Мериду и Севилью, откуда на кораблях серебро отправлялось в Рим. Упоминание об Астурике встречается у Плиния Старшего в «Естественных историях», он называет её «великолепным городом». Великолепие частично сохранилось и до наших дней: фрагменты крепостной стены, остатки Больших и Малых Терм - многофункциональных бань с парильнями и фригидариями⁸⁷, канализационная система, исправно функционирующая и поныне, Римский музей, возведённый рядом с руинами бывшего Форума, несколько уцелевших особняков с атриумами и античной мозаикой.

В середине VIII века Асторга, так же, как и Леон, была покинута местными жителями, став буферной зоной между владениями мавров и христиан. Повторное заселение города началось только в конце IX века в процессе Реконкисты. Завоевание Асторги в 1810 году Наполеоном положило начало «французскому» этапу развития города. Здесь, как и на других «смешанных землях», где соединялись кровь и традиции мавров и христиан, можно наблюдать живую эклектику обычаев, религиозных обрядов, архитектурных форм и художественных стилей.

В ожидании Карлоса рассматриваю очередной памятник пилигриму у входа в муниципальный альберг, где мы остановились сегодня. Никак не могу понять: как можно совершать паломничество с чемоданом в руках? Вдобавок неся его за спиной и держа за ненадёжную скобу ручки, которая вот-вот обломится? Да и плащ у пилигрима какой-то очень уж фасонистый, не похож ни на дождевик, ни на средневековую пелерину. Лицо интеллигентное, задумчивое, борода как у Хемингуэя. У скульптуры есть название: «Куда идёшь?». Понурая фигура с нелепым чемоданом больше напоминает выставленного из дома изменника. Наверное, и такие пилигримы есть - иначе не было бы и памятника.

Мои размышления прерывает чёрный, похожий на ворона старик. Он появляется рядом так бесшумно, что я вздрагиваю от неожиданности. Чёрные мешковатые штаны, чёрный кафтан с широким расшитым поясом и серебряными побрякушками, чёрные короткие сапоги, на голове - чёрная шляпа с чёрным пером, под ней - чёрные глаза и седая окладистая борода. Отвесив затейливый церемониальный поклон, странный персонаж в чёрном начинает что-то говорить каркающим птичьим голосом, указывая рукой вдоль улицы. Из всей его речи улавливаю лишь слово «пилигрим». «Да-да, пилигрим», - киваю я и добавляю виновато: «No comprendo!»⁸⁸.

На моё счастье появляется Карлос, и старик-ворон снова повторяет свою скрипучую речь, обращаясь теперь к нему. Профессор уважительно кивает, вставляя короткие вопросы.

- Элена, этот человек тоже волонтёр. Он проводит экскурсии для пилигримов, - поясняет Карлос. - Зовут его Хосе-Умберто. Он предлагает совершить небольшую прогулку по Асторге и готов рассказать нам о своём родном городе.
- А почему он так странно одет? - спрашиваю я, поглядывая из-за плеча друга на траур незнакомца.
- Так это же национальный костюм! - объясняет профессор. - В этих краях проживает народ «марагатос»⁸⁹ - потомки первых осевших здесь берберов. Большие любители чёрного цвета!

Я облегчённо вздыхаю, и мы отправляемся гулять по столице Марагатерии.

Первое, что привлекает моё внимание на главной городской площади, - две фигуры на звоннице Ратуши: мужчина и женщина. Мужчина одет точно в такой же костюм, как и Хосе-Умберто. Женщина - в похожем тёмном одеянии, оживлённом лишь ярким платком, белым передником и таким же, как у партнёра, расшитым серебряными украшениями поясом. Когда витые стрелки курантов останавливаются на двух, механические фигуры приходят в движение, исполняя то ли танец, то ли поклон. Бом-бом! - И марагатос замирают друг против друга ровно на час. Аналогичную чёрную пару мы встречаем на фасадах зданий, на мозаичном панно, в витринах и сувенирных лавках. Хосе-Умберто говорит, что во время праздников так одеваются почти все горожане - у каждого есть дома национальный костюм, доставшийся от далёких предков и бережно хранимый для потомков.

Движемся дальше. Кафедральный Собор Асторги, носящий по традиции имя Девы Марии, представляет собой вольную фантазию архитектурных форм и стилей, характерную для многих испанских храмов на «смешанных землях». Строился и достраивался он в несколько заходов: возведённый в XV веке на романском фундаменте готический собор в XVI - дополнился ренессансным южным порталом и капеллами, в XVII - XVIII - обзавёлся башней и фасадом в стиле барокко, в XIX - увенчался фигуркой марагато Педро Мато - храброго погонщика скота, по легенде помогавшего осаждённому Наполеоном городу. Внутри Собора - такое же пышное разнообразие форм и сюжетов: короли, пророки, ангелы, апостолы, священные животные и сложные цветочные орнаменты… от строгой готики до вычурного барокко. Главная реликвия соборного музея - частица Креста, на котором был распят Христос, в инкрустированном драгоценными камнями ковчеге. Скромная на вид щепочка едва заметна в бархатном зеве роскошного реликвария. Так же и учение Христа зачастую теряется в пышном блеске обрядов, сложных ритуалах и церковных формальностях.

Обходим Собор с южной стороны. Хосе-Умберто показывает на десять квадратных ниш в стене часовни. Что это? Старинные почтовые ящики? Насесты для голубей? Оказывается, углубления существуют ровно столько, сколько пересекающий город Путь Сантьяго, а предназначены они для паломников - чтобы те могли оставить пищу и подаяние нищим Асторги.

- Оставляют ли сейчас пилигримы здесь что-нибудь? - спрашиваю я.

Вместо ответа Хосе подводит нас ближе, и я вижу насыпанные в нишах горстки монет, румяные яблоки, свёртки с хлебом и даже… почти новые спортивные ботинки.

Рядом с Собором - епископский Дворец Гауди. Светло-серый гранит резко контрастирует с терракотовым фоном остальных строений. Вызывающе-выразительный облик замка написан характерным и неподражаемым архитектурным почерком автора. История его строительства так же драматична, как и всё, чего бы ни касалась рука гениального каталонца. Долгие согласования с Королевской Академией изящных искусств, пререкания с Церковным Советом, курирующим проект, упрёки в чрезмерных расходах, наконец, уход в отставку после смерти заказчика, друга, земляка и покровителя - епископа Асторги Жоан Грау-ди-Вальеспинос. Более двадцати лет ушло на завершение строительства. К счастью, епископский Дворец Асторги не постигла печальная участь Саграда де Фамилия в Барселоне. Но некоторые задумки Гауди так и остались нереализованными. Например, фигуры ангелов, которые автор планировал разместить на крыше Дворца, довольствуются скромным местом в парке. Тем не менее, детище Гауди невозможно спутать ни с чем другим: конусные арки, наклонные опоры, кукольные башенки, непропорциональные печные трубы… Словно искажённая реальность отражает необъяснимые и неуправляемые фокусы подсознания гения.

Любопытная деталь: в епископском Дворце так никогда и не жили епископы. Сегодня в нём расположен Музей Дорог, большая часть которого посвящена Пути Сантьяго. Но нам не хочется тратить солнечный день на блуждание в музейных потёмках. По этой же причине мы отказываемся и от Музея Шоколада. Вместо этого располагаемся на террасе кафе «Гауди», что напротив Дворца, и заказываем по чашке фирменного горячего шоколада, а к нему - сдобные булочки «мантекадас» с карамельной корочкой - гордость Асторги. Это наша маленькая благодарность Хосе-Умберто за чудесную прогулку и сказочную атмосферу давно ушедших эпох. Польщённый старик достаёт из рукава тросточку-флейту и наигрывает старую берберскую мелодию, которую выдували его предки, гоняя мулов от пастбища к пастбищу. Потом степенно встаёт, с достоинством отвешивает витиеватый поклон, как и в начале знакомства, и растворяется среди людского потока в терракотовых лабиринтах Асторги…

---

⁸² Ситар - струнный щипковый музыкальный инструмент, используемый для исполнения индийской классической музыки.
⁸³ Бхаджаны - религиозное песнопение традиции бхакти в индуизме.
⁸⁴ Ганеша - в индуизме бог мудрости и благополучия. Изображается в виде полного человека с головой слона и единственным бивнем. Один из наиболее известных и почитаемых богов индуистского пантеона.
⁸⁵ Ашрам (санкр.) - обитель мудрецов и отшельников в древней Индии, которая обычно располагалась в труднодоступной местности - в горах или в лесу. В современном контексте термин «ашрам» используется для обозначения духовной или религиозной общины, куда человек приходит для медитации, молитвы и духовного развития. Индийские ашрамы принимают людей независимо от их религии и национальности. В ашрамах действуют правила, обязательные для исполнения всеми его жителями.
⁸⁶ Сева (санкр.) - служение. В контексте индуизма означает «самоотверженное, бескорыстное служение», добровольную работу на благо других.
⁸⁷ Фригидарий (лат. frigidarium - холодная комната) - одно из помещений классических римских терм, предназначенное для охлаждения, оснащено бассейном.
⁸⁸ No comprendo! (испанский) - Не понимаю!
⁸⁹ Марагатос (maragatos) - народ, проживающий на севере Испании в провинции Леон, потомки североафриканских берберов, попавших на Пиренейский полуостров во время мавританского нашествия, традиционно занимались разведением мулов.

<<< назад | содержание | вперед >>>