Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Виталий Сундаков
Журнал «Путешественник». - 1996. - №3. - С.74-79.

Бутан: Страна Дракона

«Существование бутанцев и их место в жизни зависят от степени близости к королю. Природа этих отношений четко обусловлена рангом каждого бутанца. Этот - секретарь короля или королевы. Этот - служитель королевского бунгало, или исполнитель его законов, или пастух его коней, или работник на его полях. Взаимоотношения людей подчинены тому, на какой ступени официальной лестницы находится человек. Ранг обеспечивает права и привилегии. Все, начиная от манеры одеваться, местожительства и способа передвижения по стране, кончая рационом питания, находится в прямой зависимости от ранга...»

Гигантский демон, не желая, чтобы среди людей распространялся буддизм, лег на землю, покрыв своим телом Гималаи и весь Тибет. Чтобы справиться с чудовищем, царствующий в VII веке король Тампо повелел выстроить 108 храмов, которые раскаленными верой кинжалами поразят все жизненно важные точки астрального тела демона. К 638 году 12 из этих храмов были уже возведены...

Центральный Тибет, конец XII века. Там, где прежде лишь горный ветер, срываясь с заснеженных вершин Гималаев, вылизывал холодным языком безлюдные долины, вскинул к небу белые стены новый монастырь. В глубокой медитации находился его основатель Тсан-гпа Гьяр Еш Дори, не замечая ни палящих лучей солнца, ни холодных порывов ветра. Ничто не предвещало ненастья в ту минуту, когда страшный гром, будто разорвав небо надвое, сотряс землю. И подобен он был голосу дракона. И открыл глаза Тсангпа, и произнес одно слово - «Драк». Так получил свое имя монастырь, а основанное позже религиозное учение стало называться «дракпа». В ХVII веке, с которого и начинается собственно история Бутана, эта страна была названа «Драк ял» - Земля Дракона, а населяющие ее люди - дракпас.

Бутан сегодняшний, как и Федерация монастырских государств (так называли древний Бутан) - глубоко религиозная страна, причем единственная в мире, где в качестве официальной религии существует махайяна: буддизм в его тантрической форме. Тантрический буддизм пришел из Индии в XIII веке. Сегодня он распространен в Тибете, Ладахе, Монголии, Северном Непале и Японии, являя собой конечную фазу долгой эволюции Буддизма. Эзотерические тексты тантры появились между III и X веками и состоят из четырех групп: тантр действия, поведения, йоги и «без любых превосходств». Для того, чтобы лишь прикоснуться к пониманию этой религии, ее философии и рациональным методам самопознания, уникальным и эффективнейшим приемам медицины, прочувствованным мною на себе, нам понадобится отдельный разговор. Сегодня короткое первое знакомство.

Вы готовы отправиться в Страну Дракона? Тогда позвольте прежде один небесполезный совет. «Не удивляйся, не возмущайся, не отрицай». Трижды повтори про себя эту простую древнюю формулу. А теперь просто ходи, смотри, слушай и чувствуй. Не пытайся понять спекулятивным умом и логикой европейца - почему, откуда и как? - наблюдая воочию по-стариковски мудрых семилетних лам в желто-красных одеждах, сбывающиеся с удивительной точностью даже в деталях пророчества буддийских астрологов, поразительное усердие маленьких монахов при постижении древних знаний, обыденное отношение к реинкарнациям (повторным запланированным рождениям)...

Бутан: страна Дракона Бутан: страна Дракона Бутан: страна Дракона Бутан: страна Дракона
Бутан: страна Дракона Бутан: страна Дракона Бутан: страна Дракона Бутан: страна Дракона

Еще совсем недавно Бутан по праву считался одной из самых неизученных стран на планете. Самые подробные справочники отводили этому маленькому государству одну-две строчки, указывая лишь его географическое расположение и приблизительную численность населения страны - от 500 тысяч до миллиона. Край легенд и загадок, 47 тысяч квадратных километров, покрытых мозаикой «белых пятен»: под покровом неведения обычаи и традиции, религиозные, этнические и диалектные особенности «дзоншха» (язык крепостей), флора и фауна, отсутствие картографического и справочного материала. .. Все это превращало для путешественников Страну Дракона в манящее «эльдорадо», неприступное, как бутан-ские дзонги, даже для самых отчаянных исследователей.

Первые зарубежные корреспонденты были допущены в Бутан лишь в 1974 году на коронацию короля Джигме Вангча-ка, а относительно подробные сведения о стране дракона вышли из-под пера Мишеля Песселя, 10 лет добивавшегося разрешения на посещение этой «terra incognita». Его же единственным «путеводителем» была рукопись стосорока-летней давности, появившаяся на свет благодаря англичанину Пембертону, руководившему хорошо подготовленной по тем временам экспедицией из ста двадцати человек:

Из дневника Мишеля Песселя:

Мы прибыли в страну по приглашению членов королевской семьи. «Особо важные персоны, оказывать всяческое содействие» - значилось в нашем кашаге (подорожной грамоте). Король в Бутане - не дань древней традиции. Это глава государства и правительства, а кабинет министров лишь помогает ему осуществлять правление. Королю принадлежит и юридическая власть в последней инстанции. К Дракгьялпо - «королю-дракону» (титул бутанского монарха) может обратиться за помощью любой житель Бутана. Существует и высший суд, который состоит из шести судей и находится в Тхимпху. Кстати, Бутан - это страна с одним из самых низких уровней криминогенности в мире.

В 1972 году после смерти третьего короля Бутана Вангчака на трон вступил его 17-летний сын. Новый король Джигме Сингай Вангчак решил посвятить себя политике социально-экономического развития страны и улучшению благосостояния людей. И все это по его указу мудро осуществляется с избирательным использованием достижений современного мира и с непременным условием сохранения индивидуальности своей страны. Следует отметить, что ему это удается. Вся одежда, и повседневная и праздничная, у детей, чиновников, стариков и модниц - исконно национальная. На смену национальным музыкальным инструментам не пришли в Страну Дракона ни электрогитары, ни синтезаторы; ни «сникерс», ни «баунти», ни «кола», ни «джин с тоником» не производят на неискушенных потребителей ни малейшего впечатления. К услугам туристов, - пожалуйста, сэр, приятного аппетита, мадам, но чтобы сами - увольте. Нет в Бутане ни телевидения, ни радио, а, значит, нет и рекламы. Поэтому едят то, что BKVCHO и привычно, а носят то, что традиционно красиво и удобно. Но будем последовательны...

Столица Непала - Катманду. Отсюда, после трехдневной акклиматизации, утомленные жарой, смогом, назойливыми продавцами из бесчисленных лавок и магазинчиков, попрошайками - чаще индийской национальности, вавилонским скопищем кричащих людей и беспрерывно сигналящих автомобилей, мы одним из самолетов (а их сегодня в собственности v Б\тана уже два) совершаем свое короткое «вознесение» в Страну Дракона. Часовой перелет (к сожалению, не на драконе) - и ты оказываешься в Паро (читай: в другом мире). Прозрачная и пьянящая чистота воздуха, полная тишина, умиротворяющая изумрудная зелень, покрывающая величественные долины, и красивые дома с тремя уровнями резных окон, инкрустированные и расписанные, как драгоценные ларцы. Палитра цветов буддийской символики, драконы, тигры и выразительные фаллические изображения, символизирующие жизненное начало...

В ожидании трехдневного религиозного праздника, который вскоре развернется у стен древнего монастыря в Паро, направляемся в летнюю столицу Бутана - Тхимпху (а их у бутанцев тоже две: зимняя - Пунакху). Тхимпху - единственная столица государства в мире, где нет светофоров, зато есть три объездные дороги, а украшенные драконами полицейские посты - настоящее произведение искусства. Расстояние от Паро до Тхимпху - 55 км. Полтора часа виртуозной езды на машине, а значит, ровно столько же в напряжении и тревоге. Много разных дорог видел я в своей жизни, но ни одна из них не сравнится с бутанскими. Все высокогорные дороги в Бутане -один сплошной крутой вираж. Если принять во внимание, что ширина этих дорог едва-едва позволяет разминуться двум встречным машинам, и то лишь на отдельных площадках; если учесть, что с одной стороны над дорогой нависают скалы, а с другой постоянно зияет головокружительный обрыв; если представить себя при этом сидящим внутри машины, мчащейся, повизгивая тормозами, со средней скоростью 50 км в час, зачастую по влажной дороге, местами укрытой туманом... Наш водитель при этом то указывал нам на ходу на стаи обезьян, то восхищался красивыми пейзажами, не забывая при этом через каждые 5 секунд нажимать на клаксон в качестве единственной превентивной меры предосторожности... Можете представить себе гамму наших ощущений: гудок, визг тормозов, крутой поворот, в пяти метрах впереди грузовик, выныривающий из-за скал(!), вновь визг тормозов и наш «прыжок» на «встречную полосу» к крутому обрыву слева (?!!)... Словом, привыкание к левостороннем)' движению у нас сопровождалось активной потерей веса.

Мы на границе столицы, - у «Лунгтем зампа» - «Моста пророчеств», имеющего свою трогательную историю. Здесь основатель «дракпа школы» в Бутане, Раджио Драгом Шигпо и его будущая жена, простая сельская девушка, провели вместе свою первую ночь

Тхимпху был окончательно признан постоянной столицей Бутана лишь в начале 50-х годов. Помимо древних храмов и государственных учреждений, летняя столица Бутана - это прежде всего главная библиотека страны, с полками старинных фолиантов, бережно обернутых цветными полотнищами; это художественная школа, где на протяжении восьми лет осваивают ученики каноны своего непростого ремесла; центр тибетской медицины и даже этнографический музей, экспозицию которого можно и сегодня встретить в любом старом доме, но не в виде ценных экспонатов, а в качестве повседневных предметов обихода и религиозных отправлений...

Мы вновь в Паро. Утробно заурчали огромные тумы - длинные медные трубы, зазвенели почерневшей медью музыкальные тарелки, ритмично заухали разноликие барабаны, и вскоре от стен монастыря потек разноцветным ручьем длинный эскорт: впереди тримшен -властитель закона, тсипа - официальный оракул, нверчен - интендант, аристократия и чиновники в соответствии с рангом каждого, почетные гости и официальные лица страны, музыканты и актеры согласно канону, монахи чудже и модеме, выстроившиеся по росту... Трое суток продолжалось празднество или, как написали бы наши газеты, - народное гулянье. Было почти все и для всех: религиозный восторг, музыка, танцы и состязания в стрельбе из лука, вкусная еда и красивые поделки, предлагаемые мастерами и рукодельницами. Не было только пьяных и недовольных, лозунгов и пламенных речей, толп и мусора, и уже это казалось чудом.

«Логово тигра». Название, которое как нельзя лучше говорит о месте расположения этого овеянного легендами монастыря. Горные тропы поднимают путника все выше и выше, пока на одном из крутых поворотов он не увидит белое пятно на черных отвесных склонах. Еще два часа изнурительного подъема, и вы уже в состоянии различить отдельные постройки монастыря, как птичьи гнезда прилепившиеся к скалам. И вновь два часа по тропе, петляющей среди благоухающих алыми соцветиями кустарников и укутанного зеленой паутиной леса. Зимой этот единственный путь укроется льдом и снегом. Еще поворот, и монастырь оказывается уже под вами. Теперь круто вниз, и упаси вас Бог ошибиться тропинкой.

На скале слева, между небом и землей, куда порывы ветра доносят лишь брызги от водопада, - крохотное деревянное строение. К нему ведет протяженный, почти вертикальный каскад вырубленных в каменном монолите ступеней. Там, наверху, добровольно лишив себя мирского общения, живет один из монахов. Ровно три года, три месяца и три недели пробудет он в одиночестве, не видя и не слыша людей. Медитация - его основное и единственное занятие на все это время. Потом его место займет следующий монах, может быть тот, который, поднимаясь по ступенькам раз в неделю, ставит у дверей «отшельника» тарелку с рисом.

Внутри монастыря я увидел лишь одного монаха, не покидающего его пределы четвертый год. Как хорошо, что он не спросил, зачем я пришел... Ответа у меня не было. Наверное, поэтому и не спросил... Восемь друтих монахов, живущих здесь, находились во главе с настоятелем на коллективной медитации. Их размеренная и предельно ясная жизнь течет по глубокому и прямому руслу. Так было прежде, и так будет всегда...

Ни тропинки, ни примятой травы, ровным ковром укрывающей склоны холмов, ни каких-то иных признаков, указывающих на то, что рядом живут люди, я так и не увидел, пока не поднялся на вершину. Невысокий забор из жердей с лазом через верх, затем белые стены с распахнутыми воротами и, наконец, небольшой квадратный двор, по внутреннему периметру которого два десятка дверей. Это астрологическая школа.

Двадцать пять монахов-учеников, два учителя - ламы в желтом под темно-красными одеяниями простых чудже, и два малыша (?) тоже в желтом. Оба мальчика проводят в стенах школы повторную жизнь, вновь, как и в своей прошлой жизни, в качестве лам. Девять лет изучают здесь адепты астрологию. Затем часть из них уйдет в горы на медитацию, остальные станут учителями в буддийских монастырях и дзонгах.

Поджав под себя босые ноги, сижу среди монахов, повторяя вместе с ними вслед за учителем отрывистые слова и фразы из древнего ритуала. Астрологии в бутанской религии принадлежит огромный пласт. Ни одно значительное событие в жизни любого из буддистов, ни одно серьезное начинание не происходят без предварительных консультаций у астрологов. Сорок пять выпускников этой школы уже создали в стране прочный авторитет своей alma mater.

В древнем дзонге «Вангдупотранг», основанном для защиты прежней столицы Пунакху, десятилетний маленький лама решительно взял меня за руку и молча стал водить по монашеским кельям. Полумрак даже в солнечные дни и, мягко говоря, аскетичная обстановка в жилищах монахов меня уже не удивляли. Но что это? На одной из стен в жилище молодого монаха вижу большую иллюстрацию из журнала. А на ней... что бы вы думали? Московский Кремль!

- Это Москва, мой город, - говорю я сидящему на циновке монаху.
- Нет, - говорит он. - Это храм в Индии. Может, я смогу стать его настоятелем.
- Может, - говорю я, не желая спорить. Тем более у нас скоро выборы, а он, наверное, неплохой парень.

Из путевых записок Пембертона:

Пятый час буквально карабкается наш караван по узкой каменной тропе: десяток лошадей, груженых поклажей, три погонщика, проводник, повар с двумя помощниками и гид Таньди, неразлучно сопровождающий нас все время пребывания в Бутане. Цокают на камнях подковы, глубоко внизу шумит река, торопясь напоить равнины, изредка щелкает фотокамера Игоря Михалева, наматывающего на кассету все трудности перехода и радости новых впечатлений. Наша экспедиция «Монастыри и дзонги страны драконов», снаряженная моими неизменными партнерами - российской фирмой BRM при содействии московской турфирмы «Дискавери», вот уже третьи сутки продвигается в глубь Бутана. Вскоре мы сменим дисциплинированных лошадей на свирепых и упрямых яков. Лишь этим своенравным и могучим животным под силу еще более крутые каменные осыпи, низкая температура и разреженный воздух высокогорья. Як столь же своенравен, сколь могуч. Длинная шерсть юбкой спускается по бокам животного, позволяя якам лежать на снегу и льду. Усесться на яка верхом - почти подвиг. Даже его хозяева не злоупотребляют этим сомнительным «удобством». Огромные острые рога зверя, завернутые кверху, непредсказуемость в поведении и постоянные стычки с другими яками обещают мрачную перспективу для наездника.

Очередной привал. Освобождаю из плена шнурованных сапог ноги, ложусь спиной на теплые камни и долго не могу отвести взгляда от черты, где небо сливается с заснеженными пиками высочайших гор мира. Освобожденные от груза и деревянных седел лошади ложатся на землю и подолгу кувыркаются в пыли, разминая натертые спины. Погонщики достают из кожаных баулов вяленое мясо яка и серый сухой сыр, разжигают костер и спускаются к реке, чтобы наполнить хрустальной ледяной водой фляги-пало, изготовленные из пустотелых рогов буйвола. Вскоре мои губы обжигает ароматный травяной отвар, возвращающий силы.

Достаю дневник. Его страницы испещрены цифрами и названиями, именами и координатами, в общем, очень важной информацией о Бутане. Но как описать очарованному страннику свои ощущения при взгляде на диковинные, густо поросшие мхом ели Дугласа или восьмиметровые фрески Будды над Пунакху, черные горы Ринака или волшебный лес, населенный божествами «лу», новогодние танцы чалсов в священной ивовой роще у дворца гьямпо (королевы) или мерцающие мириады зажженных огней на праздниках у древних чортенов? Как донести до пытливого ума моих соотечественников то, что прочла моя душа в спокойных глазах Мастера тантры или в пронзительном взгляде колдуна Пау?.. Все, что увидят глаза и почувствует сердце на пути от липкой жары восточных долин и ущелий до вечных снегов, вознесшихся на восьмитысячную высоту у северной границы с Тибетом, вносит новые, несмываемые краски в картину видения мира любого чужеземца.

Пора идти. Уходя, изменяю привычке: оглядываюсь. Легкий горный ветер подхватывает мелко разорванные листы моего дневника и осторожно роняет их в реку. Мы отправляемся дальше, а река уносит в противоположную сторону то, что еще совсем недавно казалось мне столь важным и нужным...

«...Бутан в целом представляет собой череду самых труднодоступных гор на всем белом свете. Тяготы дороги вынуждают меня отдыхать по двое суток после каждого дневного перехода... сумею ли я приспособиться к неблагоприятнейшим атмосферным воздействиям?»

Фото: автора и И.Михалева







© 2002-2017 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.